L'A-1 est une montre automatique de la société de design finno-japonaise AndoAndoAndo/AAA. Son fondateur est le designer japonais Yu Ando.

À qui s'adresse cette montre ?

• Aux personnes qui aiment le beau design
• Aux personnes qui aiment une montre avec style et praticité
• Aux personnes qui veulent une montre confortable qui ne blesse pas le dos de la main
• Aux personnes ayant des poignets relativement petits

• Originale : Hormis le mouvement et ses disques, chaque partie de la montre est conçue de manière unique.
• Simple : Pas de décoration inutile.
• Petite : 37 mm x 42 mm x 11 mm. Parfaite pour les personnes dont le tour de poignet est compris entre 15 cm et 18,5 cm. Poids du corps de la montre 59,6 g (2,1 oz), bracelets 8,8 g (0,31 oz).
• Design ergonomique : La couronne ne piquera jamais le dos de votre main.
• Unisexe : Mais peut-être pas pour les personnes ayant de grands poignets.
• Design unique du boîtier en 2 parties : Inspiré en partie par l'architecture d'Étienne-Louis Boullée Cénotaphe à Newton (1784). Fabriquée en acier inoxydable 316L.
• Heure et jour-date (EN/JP) : Toutes les informations nécessaires à votre poignet. Aiguilles et index horaires luminescents avec SuperLuminova C1.
• Seiko Instruments (SII) NH36A : L'un des mouvements automatiques japonais robustes les plus fiables disponibles.
• Cristal saphir : Un cristal saphir résistant aux rayures est utilisé pour le cristal supérieur afin d'éviter les rayures. Le cristal du fond de boîtier est un cristal minéral.
• Étanche à 5 ATM : Suffisant pour faire face à l'humidité quotidienne, à la sueur et aux larmes. Évitez simplement de faire de la plongée sous-marine avec.
• Éditions limitées : Chaque variante de couleur est limitée à 100 exemplaires, chacun gravé d'un numéro de série, afin que vous puissiez être fier de posséder une montre rare.

*Veuillez noter que toutes les photos de cette page sont des prototypes. Les modèles de production présenteront quelques différences, qui sont expliquées ci-dessous.

Modèle BBBB "Noir" : Centre du cadran - Noir, Extérieur du cadran - Noir, Dessus du boîtier - Noir, Dos du boîtier - Noir

Très bonne lisibilité de l'heure grâce au contraste du cadran et des index horaires.

*Le cadran, les aiguilles et la couronne seront modifiés dans le modèle de production. Veuillez vous référer aux autres variantes de couleurs pour voir leur apparence dans le modèle de production.

 

Modèle BWBS "White Donut" : Centre du cadran - Noir, Extérieur du cadran - Blanc, Dessus du boîtier - Noir, Dos du boîtier - Argent

Parce que le boîtier est noir et le fond de boîtier est argent brillant, il a pour effet de rendre la montre plus fine qu'elle ne l'est réellement !

*Les index luminescents seront blancs (Super Luminova C1) et la couronne sera modifiée dans le modèle de production.

Modèle WBSB "Black Donut" : Centre du cadran - Blanc, Extérieur du cadran - Noir, Dessus du boîtier - Argent, Dos du boîtier - Noir

Étant donné que le fond de boîtier est noir et que le boîtier est en argent brillant, cela a pour effet de rendre la montre plus fine qu'elle ne l'est en réalité !

*Les index luminescents seront blancs (Super Luminova C1) et la couronne sera modifiée dans le modèle de production.

Modèle WWSS "Argent" : Centre du cadran - Blanc, Extérieur du cadran - Blanc, Dessus du boîtier - Argent, Dos du boîtier - Argent

La lisibilité de l'heure n'est peut-être pas aussi bonne qu'avec le cadran noir, mais la subtilité du cadran multicouche – montrant les index horaires avec leur ombre – est presque poétique. De plus, comme la combinaison boîtier argenté et cadran blanc est assez courante dans les montres-bracelets, cette montre peut prétendre qu'il ne s'agit pas d'une montre spéciale.

*Les index luminescents seront blancs (Super Luminova C1) et la couronne sera modifiée dans le modèle de production.

 

J'ai toujours été intéressé par la création et la conception. Bien que j'aie fait des études dans un domaine lié au design à l'université (Design environnemental), j'ai passé un peu plus d'une décennie dans des emplois d'écriture (Vous pouvez consulter ma page LinkedIn pour les détails). 

En même temps, je me suis impliqué dans plusieurs projets liés au design, à la fois au Japon et en Finlande (bien que malheureusement pas en tant que designer). Mais en observant de près de grands designs et la façon dont les designers ont façonné leurs œuvres, ma passion pour le design a recommencé à brûler.

C'était il y a 3 ans. J'ai fait un design sommaire pour cette montre (plus de détails sur son processus de conception plus tard dans la section Détails), j'ai ensuite construit plusieurs prototypes, mis à jour le design, et construit d'autres prototypes.

Puis finalement, l'année dernière, j'ai lancé ma propre entreprise : AndoAndoAndo, et j'ai décidé de passer à la production.

La première collection, "A-1", a été conçue sur le principe de la simplicité, de l'ergonomie et de la fonctionnalité.

1. Simplicité : Il ne devrait pas y avoir de décorations exagérées. La forme devrait être intégrée à la fonction et à l'ergonomie.
2. Ergonomie : La couronne ne devrait jamais heurter le dos de la main. La montre devrait pouvoir indiquer l'heure, sans couvrir le poignet, même pour un petit poignet.
3. Fonctionnalité : Elle doit être entièrement fonctionnelle en tant que montre. Elle doit indiquer l'heure, le jour et la date.

 

 

D'accord, ce qui précède n'était qu'une brève explication de cette campagne et un résumé du design de la montre. Mais voici les vraies explications.

Si vous n'aimez pas lire de longs textes, vous n'êtes pas obligé de lire ce qui suit – vous pouvez directement soutenir la campagne !

Si vous souhaitez connaître les détails du design et de la montre, avant de soutenir la campagne (ou après l'avoir soutenue), n'hésitez pas à lire les longs textes explicatifs et les croquis de conception. :)

(Le processus de conception du boîtier de la montre est présenté de manière désordonnée dans cette image. N'est-il pas rafraîchissant de voir de vrais croquis de conception plutôt que des croquis basés sur le rendu et faux sur une page de campagne ?)

Tout a commencé par la combinaison d'une forme simple et ronde et d'une forme rectangulaire – de la partie supérieure gauche de la page de gauche, jusqu'au design final en bas à droite.

Le mouvement d'une montre est circulaire, et les aiguilles de la montre tournent. De plus, je voulais que cette montre soit petite, donc naturellement, le cadran devrait être rond. Mais le placement de cette partie "centrale" ronde de la montre n'a pas nécessairement besoin d'être au centre de la montre.

Où devrait-elle être alors ? J'ai conçu le placement du cœur de la montre sur la gauche. Mais pourquoi à gauche ? Ce placement est-il important ? Pourquoi le cœur de la montre ne pourrait-il pas être au centre, comme la plupart des autres montres ?

 

(La couronne de l'A-1 Automatic touche à peine le dos du poignet)

C'est parce que, de cette façon, la montre n'empêchera pas le mouvement du poignet du porteur (si la montre est portée au poignet gauche), et donc ni le boîtier de la montre ni sa couronne ne heurteront le dos de la main. Pour s'assurer que la couronne ne frappe pas le dos de la main, la couronne est placée dans la fossette du boîtier.

Je fais beaucoup de choses avec mes mains, je dessine, sculpte et crée, tout en portant une montre. La plupart des montres que j'ai utilisées avaient un problème en commun. La couronne de la montre me heurtait le dos de la main. 

Ce problème peut être facilement résolu en déplaçant le cœur de la montre sur le côté gauche. Mais la plupart des montres disponibles sur le marché aujourd'hui ne sont pas conçues de cette façon, probablement pour que les gauchers et les droitiers puissent les porter.

Pour moi, cela semble être un défaut de conception de la montre-bracelet traditionnelle (dans laquelle le boîtier est plus large que la largeur du bracelet, et la couronne dépasse d'un côté du boîtier).

Si vous êtes comme moi, portant une montre pas trop lâche, et en dessous de vos "processus styloïdes du Radius et de l'Ulna" (la partie pointue des os de l'avant-bras au niveau de votre poignet), alors les bracelets empêchent la montre de glisser sur le poignet au niveau de ces os, tandis que la montre est empêchée d'aller dans l'autre sens car cette partie est la partie la plus fine de l'avant-bras. (Je comprends qu'il existe d'autres façons de porter une montre, mais je crois que c'est la façon la plus courante de porter une montre.)

(Montre d'une autre marque, avec sa couronne enfoncée dans le dos de la main)

Mais tandis que le bracelet s'arrête à la partie bombée des os, le boîtier de la montre et la couronne passeront par-dessus ces os bombés. Une autre chose qui passe par-dessus ces bosses est l'arrière de votre poignet. Oui, le poignet peut se plier de plus de 90 degrés vers l'arrière lorsqu'il est pressé contre un mur ou un bureau — dans mon cas, 105 degrés. Cela crée une masse de peau et de muscle à l'arrière du poignet, fixée à la partie inférieure de la main.

Donc logiquement, une montre de conception traditionnelle portée à cette position entrera en collision avec la partie inférieure du dos de la main.

(Une montre avec deux couronnes : une à 3 heures, une à 4h30 ; les deux couronnes sont si intensément contre le dos de la main, qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a une couronne à 3 heures. Je ne veux pas escalader une montagne avec celle-ci.)

Le même défaut de conception existe dans les montres avec la couronne placée à 4 heures. Si le concepteur prétend que le placement à 4 heures visait à empêcher la couronne de piquer le dos de la main, vous devriez en douter. Car cette partie du dos de la main est la plus haute lorsqu'elle est pliée vers l'arrière.

De plus, le placement de la couronne sur le côté droit de la montre (considérant que la montre est conçue pour être portée sur votre poignet gauche) n'a pas vraiment de sens.

Pourquoi ? Parce que vous ne devriez pas tirer la couronne pendant que vous portez une montre à votre poignet. C'est parce que vous pourriez tirer la couronne en biais et casser la tige. De plus, avec la précision des montres-bracelets modernes, vous n'avez pas besoin de corriger l'heure tous les jours.

Il s'agit d'une simple couronne push-pull. Avec ce design, une couronne vissée est superflue, car elle n'a qu'une résistance à l'eau de 5 ATM, et la couronne est déjà difficile à retirer accidentellement.

Vous pouvez simplement tirer la couronne après avoir retiré la montre de votre poignet (et apprécier le mouvement et le fond du boîtier en le faisant), en tenant la couronne du haut de la montre avec votre index et du bas avec votre pouce, puis tirer la couronne en toute sécurité et changer l'heure/la date/le jour.

Vous n'attendez pas d'un plongeur professionnel qu'il tire la couronne vissée en plongée, n'est-ce pas ? Alors pourquoi la plupart des montres de plongée placent-elles la couronne à un endroit où elle pourrait blesser les plongeurs pendant leurs missions ? Ont-elles un mouvement si horrible à l'intérieur qu'elles doivent le régler toutes les heures ? Peut-être que les mystères des habitants des mers sont plus profonds que je ne l'imagine.

(La montre The Irukandji de MAS Watches a résolu le problème de la couronne en offrant quatre emplacements différents pour les couronnes. En même temps, cela permet aux droitiers et aux gauchers de profiter de la montre sans que la couronne ne les pique.)

Oh, et le boîtier est sablé, de sorte qu'une petite rayure ne sera pas le centre de l'attention (ce qui est souvent le cas si un boîtier de montre a une finition polie).

On me demande parfois : « Avez-vous été inspiré par la LIP Mach 2000 de Roger Tallon ? » (Ou la Seiko « Ripley » ou « Bishop » de Giorgetto Giugiaro)

J'ai en effet connu l'existence et l'apparence de la Mach 2000, donc je ne peux pas complètement écarter l'idée que mon design en soit inconsciemment inspiré. Mais il y a une grande différence dans le processus de conception et dans la raison pour laquelle les deux montres sont décentrées.

Je suppose que la conception du cadran décentré de la Mach 2000 est davantage liée à la présence de ces gros poussoirs accrocheurs. Et le cadran étant décalé à gauche est dû au fait que les poussoirs exagérés restreignent le mouvement du poignet de l'utilisateur. Ainsi, le cadran décentré est le résultat d'un choix de conception des poussoirs. (Il existe certains modèles LIP Mach 2000 avec un cadran centré et un boîtier rectangulaire avec une seule « boule », qui a une tige de couronne plus courte et donc le cadran n'a pas eu à se décaler du centre.)

La conception de ma montre est décentrée uniquement parce que je voulais que le mouvement du poignet du porteur ne soit pas gêné par le boîtier de la montre et sa couronne. Le côté gauche du boîtier est rond, car au début je voulais rendre le boîtier aussi petit que possible ; et le côté droit du boîtier est plus carré, car il était nécessaire d'attacher les bracelets.

La raison originale du centre arrondi et abaissé du cadran est que je voulais que les index horaires soient placés à l'intérieur d'une découpe. Cela était dû au fait que j'avais initialement prévu de fabriquer cette montre par impression 3D, et de peindre à la main ou plutôt de verser le lume (LIT de Stuart Semple) sur la découpe de l'index.

Mais si je me contente d'élever le cadran pour laisser suffisamment d'espace pour verser le lume, du moins sur les tout premiers prototypes imprimés en 3D, l'aiguille des heures touche le cadran (principalement à cause de la restriction d'épaisseur minimale imprimable du service d'impression 3D). J'ai donc abaissé le centre pour laisser suffisamment d'espace à l'aiguille des heures pour qu'elle puisse bouger.

Le centre arrondi abaissé a le même rayon que l'aiguille des heures, et sa forme ronde résonne avec la partie "lunette" du boîtier, ainsi qu'avec le bord intérieur de la lunette, qui supporte le verre saphir.

Il y a aussi un élément subtil que l'on peut voir sur le cadran (un peu trop subtil, probablement personne ne le remarquera ni ne s'en souciera).

Habituellement, sous le verre, on voit l'intérieur du boîtier de la montre, allant directement du bord vers le bas, ou il peut y avoir un cercle de minuterie rendant la surface du cadran plus petite que le rayon réel du cadran. Mais dans ce design, le bord intérieur de la lunette soutenant le verre est en surplomb.

(Image ci-dessus : J'ai conçu cette montre avec Fusion 360)

Cela signifie qu'il y a un décalage de 0,5 mm, ce qui offre plus d'espace pour la surface du cadran, soit 1 mm au total, par rapport à une montre traditionnelle ayant le même diamètre de verre. Ainsi, les index sont plus visibles, plus de lumière du soleil peut atteindre les index luminescents, et l'ombre du surplomb ajoute une profondeur supplémentaire à ce petit cadran apparemment simple.

Cela signifie également que l'on ne peut pas voir la surface du cadran en entier sous n'importe quel angle, à moins d'ouvrir la montre et de retirer le cadran.

Et bien sûr, le cadran et les aiguilles de cette montre brillent dans l'obscurité.

La plupart des photographies de cette page sont des prototypes avec SuperLuminova C3, mais le modèle de production utiliserait SuperLuminova C1, qui semblerait plus blanc sous la lumière, et légèrement plus lumineux en brillant.

La surface rugueuse du cadran facilite la lecture de l'heure, contrastant avec les aiguilles polies.

Je comprends que certains préféreraient avoir des marqueurs des minutes sur le cadran. Mais je crois que l'ajout de chaque marqueur des minutes sur ce design n'était pas nécessaire pour cette montre en particulier.

Connaître l'heure exacte peut être important dans certaines situations. Mais alors vous auriez probablement une montre à quartz ou une montre automatique avec une bien plus grande précision. Compte tenu de cela, et du fait que les index horaires peuvent indiquer le passage du temps toutes les 5 minutes, j'ai décidé que les marqueurs des minutes n'étaient pas nécessaires pour cette montre. De plus, il ne serait pas impossible de deviner la bonne minute sans les marqueurs, en divisant l'espace entre les index horaires par 5.

Je voudrais également mentionner que mon grand-père était une personne très stricte, et qu'il n'était jamais en retard à un rendez-vous. Il m'a toujours dit d'arriver sur les lieux 5 minutes avant votre rendez-vous. ;)

Si vous regardez la montre par le haut, vous pouvez voir que la partie la plus à droite de la couronne est presque au même niveau que le bord le plus à droite du boîtier. De cette façon, la couronne ne blesserait pas le dos de la main, et elle empêche également la couronne d'être retirée par erreur.

Le prototype fonctionnel précédent (image ci-dessus) avait une couronne avec deux sections séparées par une gouttière. Les deux sections avaient le bord dentelé. La gouttière est là pour que l'on puisse tirer la couronne en pinçant la partie de la gouttière avec les ongles.

Le deuxième prototype fonctionnel avait une construction similaire, mais la section extérieure n'avait pas de texture, tandis que la section intérieure avait le bord dentelé. Je pensais que de cette façon, il y avait beaucoup moins de chances que des choses se bloquent sur la couronne, car la section la plus extérieure n'a pas d'endroit où les choses (peluches, etc.) peuvent se coller.

J'avais raison. Un peu trop juste. La section extérieure était si lisse qu'aucune peluche ne s'y collait, mais il était également trop difficile pour mes doigts de faire tourner la couronne.

La production finale aurait la section extérieure dentelée et la section intérieure lisse, comme dans le croquis ci-dessus.

La couronne porte également le logo AndoAndoAndo gravé sur le dessus de la couronne.

S'il y a suffisamment de personnes — plus de 200 pour être précis — qui souhaitent avoir l'A-1 Automatic pour la porter à la main droite, je la produirai.

(La gravure du fond de boîtier changera sur le modèle de production)

Je comprends que certains amateurs de montres préféreraient un fond de boîtier couvert, surtout pour un mouvement générique sans décoration, et je n'ai même pas mis de rotor original. Mais j'ai conçu ce fond transparent avec un verre minéral, pour deux raisons.

1. Certains pourraient qualifier la simplicité de cette montre de caractéristique du design nordique / scandinave, du Deutscher Werkbund, du Bauhaus. Ces styles et mouvements ont des similitudes dans leur simplicité née de la fonction et de la beauté émergeant de la fonctionnalité.
   
   Le NH36 (et son frère le NH35) portent également ces éléments. Ce n'est ni le manque de décoration ni le manque d'un mécanisme trop compliqué, mais la forme créée purement à partir de ses fonctions – de la recherche de l'efficacité. De plus, le fait que le NH35/36 soit l'un des mouvements automatiques les plus largement utilisés au monde en dit long sur la supériorité et la beauté subjective de ce mouvement.
   
   Ceux qui ne recherchent que la beauté superficielle pourraient ne pas réaliser la vraie beauté de ce mouvement. Mais les passionnés de micro-marques et de design comprendraient cette beauté.
    
2. Le mouvement NH36/NH35 est réputé pour son prix abordable, sa robustesse, sa fiabilité et sa beauté. Aucune décoration, mais un design par ailleurs impeccable. Mais autant que je sache, il y a une faiblesse : son système Magic Lever. Seiko a développé le Magic Lever afin que le mouvement puisse se remonter lorsque le rotor bouge dans n'importe quelle direction. C'est un système intelligent, utilisant moins de pièces par rapport aux concurrents suisses tout en maintenant le coût du mouvement bas.
   
   
   
   
   
   (Image d'une montre d'une autre marque, montrant la roue de transmission ébréchée du NH35A)
   
   La faiblesse est que les petites dents de la roue de transmission (qui est une roue poussée par le levier magique) ont tendance à s'ébrécher. Alors que quelques dents manquantes n'entraînent aucun dysfonctionnement, lorsque de nombreuses dents sont ébréchées, cela affecte l'efficacité du remontage.
   
   En ayant le fond transparent d'exposition, vous pouvez facilement vérifier l'état de la roue de transmission sans ouvrir le fond du boîtier.

Si jamais vous devez réparer le mouvement, ce sera beaucoup plus facile si le mouvement de la montre n'a pas de pièces uniques, comme un rotor gravé original. Vous pouvez simplement retirer le mouvement à l'aide d'un tournevis de précision, retirer la tige et les aiguilles, puis remettre un nouveau mouvement en place.

Les raisons pour lesquelles ce verre est minéral sont qu'un fond de boîtier a moins de chances d'être rayé, contrairement au verre supérieur. Et aussi, un verre minéral est plus abordable que le verre saphir résistant aux rayures, qui est utilisé sur le dessus de l'A-1 pour la protection.

Quant aux raisons pour lesquelles cette montre utilise un mouvement mécanique, au lieu d'un mouvement à quartz, sont :

1. Ce sentiment agréable que votre mouvement alimente votre montre
2. Si vous avez plusieurs montres à porter, vous n'avez pas besoin de changer la pile
3. Vous n'avez pas besoin de changer la pile tous les quelques ans
4. Il n'y a pas de fuite de pile même si vous oubliez l'existence de la montre et la gardez dans un tiroir pendant une décennie
5. C'est amusant de regarder le fond d'exposition pour voir de minuscules pièces bouger
6. Le tic-tac réconfortant lorsque vous placez votre main près de votre oreille
7. L'aiguille des secondes qui balaie est agréable à regarder

Les raisons sont donc plus ou moins émotionnelles plutôt que fonctionnelles.

Cependant, s'il y a suffisamment de personnes qui souhaitent avoir cette montre avec un mouvement à quartz, j'envisagerais de concevoir un modèle à quartz (qui serait conçu à nouveau, et sûrement plus mince que l'A-1 Automatique).

Je pense que les aiguilles sont l'une des parties les plus difficiles de la conception d'une montre. Si vous recherchez la visibilité, vous voudrez peut-être les rendre grandes afin qu'elles ressortent sur le cadran, mais en même temps, de grandes aiguilles obscurciraient trop le cadran.

De plus, la longueur des deux aiguilles est une considération importante pour la lisibilité de l'heure.

J'ai conçu ces aiguilles pour qu'elles soient droites, sans décoration et polies, afin qu'elles reflètent la lumière — et il y a un contraste avec les cadrans granuleux qui diffusent la lumière.

(Le premier prototype fonctionnel avec contrepoids sur les aiguilles à gauche / Le deuxième prototype sans contrepoids à droite)

Le modèle de production n'aura pas de contrepoids. Souvent, les aiguilles de montre ont une partie contrepoids qui dépasse de l'extrémité opposée. Bien que dans certaines conceptions d'aiguilles un contrepoids soit nécessaire, il peut en même temps être un élément distrayant lors de la lecture de l'heure.

La visibilité des aiguilles des heures et des minutes est assurée par le SuperLuminova C1.

La trotteuse, fine comme une aiguille, est visiblement différente des aiguilles des heures et des minutes, ce qui facilite la lecture de l'heure même lors d'un bref coup d'œil au cadran.

La longueur du bracelet est très courante : la partie avec la boucle mesure 75 mm d'une extrémité à l'autre du cuir, et l'autre moitié mesure 114 mm.

Bien que le bracelet soit de taille courante, il s'adapterait bien à un petit poignet par rapport à une montre-bracelet « pour homme » avec une taille de boîtier moyenne, telle qu'environ 40 mm (et l'entre-corne est de 45 mm). C'est parce que la taille du boîtier (de gauche à droite) est de 35 mm, et l'entre-corne (une corne est la partie où un bracelet est attaché) est de 42 mm.

De plus, un bracelet courant a 8 trous, mais celui-ci en a 9. Une flexibilité de taille supplémentaire !

Théoriquement, une combinaison de cette montre et de son bracelet permettrait une mesure de poignet de 15,5 cm (6,1 pouces) à 21,3 cm (8,38 pouces). Mais les mesures les plus confortables sont probablement de 14,5 cm (5,7 pouces) à 19,8 cm (7,79 pouces).

Voici quelques exemples :

• Mon tour de poignet est de 16,5 cm (6,49 pouces) et le troisième trou de bracelet le plus petit convient parfaitement.
• Ma femme a un tour de poignet de 15 cm (5,9 pouces), et le plus petit trou de bracelet est légèrement serré, tandis que le deuxième plus petit trou de bracelet est confortablement ajusté.

(Si vous avez un tour de poignet supérieur à 19,8 cm / 7,79 pouces, vous pouvez acheter un bracelet extra-long séparément dans des boutiques telles que Hirsch Straps)

Les cornes de la montre mesurent 20 mm, une largeur très courante. Cela signifie que lorsque vous souhaitez acheter un nouveau bracelet pour cette montre, vous devez choisir celui qui indique "20 mm".

Le bracelet fourni avec la montre est doté d'un système de libération rapide. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser d'outil pour retirer ou fixer le bracelet de la montre.

C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai produit aucune variante pour le bracelet. Si vous êtes quelqu'un qui soutiendrait une campagne comme celle-ci, une campagne de financement participatif d'une micro-marque inconnue, il y a de fortes chances que vous ayez déjà plusieurs montres, et donc plusieurs bracelets.

Ainsi, si vous avez votre paire de bracelets de 20 mm préférée, vous pouvez facilement les échanger. Et si vous n'avez pas essayé l'échange de bracelets, croyez-moi, c'est amusant — cela donne un nouveau look à la montre que vous connaissez ! Si vous n'avez pas d'autre bracelet, des entreprises comme VARIO offrent un bon choix de bracelets de qualité à des prix abordables.

L'une des choses que je n'aimais pas dans la forme triangulaire traditionnelle de l'extrémité du bracelet est que l'extrémité me jette un œil (presque comme un cône caché derrière mon poignet).

Je ne comprends pas pourquoi l'extrémité du bracelet ressemble généralement à ça.

Parce que, si les deux brins du bracelet sont fixés aux cornes de la montre lorsque vous placez le bracelet autour de votre poignet, les brins s'alignent naturellement. Alors que ce design pointu implique qu'il doit être si difficile de mettre cette partie dans la boucle du bracelet, ce n'est pas le cas.

(Cette image représente un prototype de bracelet ; la version de production aura une extrémité de bracelet 11 mm plus courte, de sorte que vous ne verriez pas une tête carrée comme celle-ci si vous la portiez avec le 4ème trou de bracelet le plus petit.)

J'ai donc conçu l'extrémité du bracelet légèrement plus courte et plate.

L'emballage de la montre est aussi simple que la montre elle-même. Je comprends qu'une expérience de déballage amusante ou luxueuse puisse rendre un produit plus satisfaisant. Mais en même temps, une boîte surdimensionnée ou un suremballage est juste un gaspillage de matériaux, et cela nécessite plus d'énergie à fabriquer, plus de carburant à livrer, et plus d'espace à stocker chez vous.

J'ai donc conçu un emballage minimaliste et respectueux de l'environnement.

Certains pourraient penser qu'il est risqué d'avoir un trou sur le devant, mais étant donné que le verre saphir inrayable est recouvert d'un film plastique protecteur, je suis confiant que l'emballage protégera la montre pendant l'expédition.

 

 

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